平日里种得烟火 常时里尝得滋味
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某年春节前的聚会，昔年一众黄口小儿，皆已拖家带口，平日飞奔东西，两两少见，往事如恍，算掐指来，竟已有了二十来年的交情，从在校读书到娶妻嫁人，磕磕绊绊处虽未能事事亲临，却也时常惦念辗转。那次聚会，早为人母的老友选了家离家近的“柴火鸡”，
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两只土鸡，嘱店家慢烧缓炖，点了些小菜吃食，一为应景，二解馋。茶是杭白菊，有人说吃“柴灶”火气大，喝菊花正好，能去去火气。此时节，男人们都会觉得再好的茶都会缺了一味，觉得寡淡，需得有酒，“一瓢酒，慰风尘”。 6park.com
待锅热油旺，料炒香，一众食材按部就班，先后入了柴锅，锅盖一焖，交给时间就好。小雅间里，没有假意客套，没有阿谀奉承，话题随着时间和事件跳跃往返，嬉闹怒骂，来言去语，不见半毫生分。 6park.com
时间到了，一锅“柴火鸡”正好，一锅柴火鸡就是美味。能解馋的不单是味道，也许更是心里的那份归属。那夜的柴火鸡味道就记住了个好味，无关咸甜适口，无关入味浓香，只关乎相聚，关乎谈欢，言浅处、会心时，或放眼或思量，其中滋味，不管此是何时，身在何处，哪怕转头想来，也令人品咂、唏嘘。 6park.com
情之一物，放在心里久了，要么发霉、要么发酵；至于是霉成一坑沆瀣三分仇怨，还是窖出半斤醇酒满心芬芳，得随性、随缘。
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和同事趁着北京转机空当儿，俩人溜了趟后海。架不住我的撺掇，好歹是进了宏源南门涮肉的门。火锅的流派甚多，不下百家。从工艺技法上分，许是大概能分为三类的，一类红油浪滚的“川锅”，二类能藏风聚气的“暖锅”，三么？就是心心念之的“涮锅”了。
秋风凉，叶辞树，吃涮肉正是时候，算“贴秋膘”。屋外风吹天寒凉，屋里铜锅木炭红。桌上有羊肉，片片手切，纹理清晰，肥瘦相宜，或上脑里脊，或磨裆元宝，瓜条不去奢望，毕竟太过稀缺；再领一盘子毛儿肚，素菜么？得是“老三套”，白菜、豆腐、粉丝。料碗也须道地，澥好的麻酱垫底，用香油、白糖、食盐调足了味儿，腐乳汁、耗油、韭菜花坠入其中，一小碗干辣椒油傍边在侧。铜锅里丝毫不显张扬，老话叫“清水一盏，葱姜二三”。清汤里见口蘑两三朵，枸杞四五颗，须有金钩海米和一撮紫菜，再有就是老姜和葱段了，正合了“肉好须清汤”这句。
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涮羊肉，全在一个“涮”字上，若将满盘子倾覆，倒个见底儿，呼呼隆隆周其满锅，那只配唤做“炖菜”。见得锅开汤滚，有“先肚后肉”的说法，先叨一筷子肚丝儿，后是片儿肉，皆不过三番上下，毛肚儿稍作卷边，切肉需显得白粉，切莫错了时候，速抬手提腕，搭碗“过河”，满沾小料，随着入口的一咀一嚼间，毛肚儿的脆爽，肉片的甜嫩，齿颊留香莹润，独享一股子满足感在味蕾上溜开荡去。
待得桌上荤菜殆尽之时，锅中早已是油花满满，白菜、豆腐、粉丝得逢其会，既能沾了肉香又能清了胃口，如此的搭配，严丝合缝。掐一粒糖蒜间，莫要忘了老酒一杯，岂不正应了白老夫子那首：

绿蚁新醅酒，
红泥小火炉。
晚来天欲雪，
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能饮一杯无？


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