原标题：网红审美不要再荼毒古装妆造啦！
怎么，魏晋朝代就开始
流行种太阳花睫毛，涂发际线粉了吗？
新剧《花间令》最近因为换脸剧情频频上热搜，两位女演员除了演技被观众拿来比了一波外，妆造也是很引人注意。
郑合惠子，妆色清淡头发凌乱，因为角色需要所以始终带着一道横穿全脸的可怖伤疤。
鞠婧祎为了配合“恶女”的身份，则是从发丝精致到了脚尖，底妆白皙色彩明艳。
漂亮是漂亮，只是这腮红拌饭似的玫瑰妆，是不是过于出戏了？‍
尤其是分明的太阳花睫毛和消失的发缝，让人一度怀疑，到底是女主穿越到古代没来得及变装，还是网红误入片场。
小红书@freanl
据悉，《花间令》在美术和妆造上参考的都是魏晋时期的古籍与壁画。
可若是翻阅下历史便知，魏晋是个极其动荡的时代，却也是艺术发展最活跃的时代，文人墨客纵情山水，放归自然。
所以这么精致的妆面，实在难有魏晋时期潇洒的松弛感。
网红妆造为什么不适合荧幕？
其实把古代真实的妆容稍作改良是可以理解的，因为有些史料记载的并不完全，再加上年代相隔过远，审美观上存在很大差异上，基于这些考虑来把妆面依照现代审美优化也没大错。
但是优化过度就是问题了。
放现代，鞠姐的妆一定是满分的。
白皙无瑕的底妆让脸看起来没有凹凸的沟壑，平整度非常高；
镜面唇釉把唇部修饰的相当饱满，粉红的妆色把美女的氛围感也拿捏住了。
一切都ok。但这可是古装剧啊！
就像出圈的那一身红衣造型，虽然乍一看很出众亮眼，但再看便是与其他人、物、景都格格不入的割裂感。
当然了，这并不是《花间令》这一个剧组的问题。
《神隐》
之所以被叫「网红妆」，首先是因为它流行度高，适配度也高，能在修饰之后呈现出显性的美。
只是，这重度修饰的网感也容易让人觉得，是妆美，而不是人美。
《祈今朝》
作为演员，是要有辨识度的，尤其是在如今这古装角色性格相当扁平化的大环境里，再不好好用脸，谁还能记得你？
和现代妆的“直给”不同，古典美讲究含蓄内敛，多是细节上的堆砌。古韵也往往不在繁复，而在疏朗、留白。
同以魏晋时期为背景参考，电影《赤壁》中林志玲的小乔扮相，就是个教科书级别的例子。
妆面清淡素雅，没有过多的修饰感；中分扎起的发髻与随身的布衣相称，更显温柔。完全符合魏晋文人们的审美体系——清、通、简、秀、润。
由此可见，有好的氛围，不需精细浓妆，也能够给予美人更多的加成。
妆容也是角色性格的呈现
剧中那些主角，头衔一个比一个响亮，不是权倾朝野的女帝就是四海八荒的仙女，明明应挥金如土，却好像穷得买不起钗环，还要妆容一键共享。
她们多半都是中分刘海配半披发，外加一个丸子头，这幅半永久的“套装”在横店大概一天能跑好几个组，都不用担心穿帮。
这些既不精也不贵的造型，常常让我发出疑惑，剧组妆发老师的钱，这么好挣吗？？
《神隐》
要知道，妆容也是角色性格的呈现。合理的妆造，能给观众带来更强的代入感。
尤其在观众对情节感知度不强的情况下，如何能把形象刻画得令人印象深刻这事，就变得尤为重要了。
想当年，有不少剧都是因为梳化造型做的好，才奉为经典。
从现代的情景里跳到古代，人物说话行事的方式和故事背景都有了很大的变化。
这时，服饰和妆造的作用，就是为了帮观众能更快的进入到特定的环境和角色里，不出戏。
一些剧之所以能成为经典，除了需要演员精湛的演技和良心的制作团队外，也绝对少不了服化道的表现力和引导力。
87版《红楼梦》之所以总被拿来作为参照物，是因为团队历经八年时间才完成了这37集的著作。
《中国文艺》
八年里，妆发团队在这中起到了关键性的作用。
因为一场戏的外景和内景可能会相隔几个月甚至一年，所以那时化妆师们不光要化好妆，还要认真记好笔记才能把妆容衔接上。
他们会对应好每个人物的外貌和性格特征，写出对角色各个阶段的理解，再一一设计出最适合的造型，要让观众一下就能直观分辨出她当下的状态和所处阶段。
所以你看，在观众对情节感知度不强的情况下，只有把造型做精准才是唯一解。
另一古装经典之作《大明宫词》，整部剧服化道的设计上切实贴合唐代史实，以“红”作为氛围色，充分展现女性之美。
妆容还借鉴了唐代流行的“花黄”妆，在额头、眼角、嘴角等处点上了黄色，再搭配上樱桃唇，灵动又典雅。
再比如《上错花轿嫁对郎》，为了符合杜冰雁城北首富千金+将军夫人的双重身份buff，头饰华贵是不必说的，发髻也要梳得蓬松高耸，以示威严；
鬓角处杨老师用了戏曲舞台的化妆方式，把两侧碎发捻起来然后固定成弯，贴在脸颊两侧，这是古装剧中美女的最高礼遇。
正经古装剧尚且如此，架空的玄幻剧就更该把重点放在合理的妆造上，而不是随便一个现代妆就敷衍了事。
我们并不是总想回头看，不接受创新，只是创新也要建立在合乎史实与符合“祖传”审美体系的基础上。
古装大制作们，审美要求再高一点好吗！
责编：十三
撰文：盘丝大仙
排版：Yuri、小奕
美编：月明、JiaNing
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