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今天的文章开篇来和大家做个时尚敏锐度小测试，下面两张图片，哪一张会能让更多人记住？ 6park.com

VS

相信起码有80%的人都会选择上边，下边的确是365度无死角的仙儿和美，但也仅仅是美而已。而上边的LOOK给人的感受虽然恐怖，但最直观的还是一种锋利的美，并且直接抓人记忆点。
左边这身“惊为天人”的恐怖造型来自品牌Robert Wun，创始人则是目前巴黎高定协会唯一的中国客座成员——云惟俊。
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第一次参加巴黎高定时装周时，就直接成为压轴秀，他的成就被无数时装大师给予认可。VOGUE、WWD争相报道，还拿下了权威时尚媒体 British Fashion Council提名的Fashion Awards 2023 大奖。

这次2024春夏高定系列发布，又一次掀起“血雨腥风”的讨论度：
开局一袭“血色新娘”直接出圈，红水晶象征着的鲜血喷溅在婚纱上，礼服名字“ Bleeding Love ”直译“流血的爱”。一时间没反应过来到底是时装秀还是恐怖片...

对于时尚爱好者来说，这股子“恐怖美学”味儿简直熟悉到不能再熟悉，把秀场变成恐怖片这件事儿，他已经不是第一次干了。

来回顾一下他之前那些出圈作品，或许能唤醒大家对他的印象。
焦褐的婚纱是设计师实打实用火烧出来的，再进行繁复的锁边工艺。宛如新娘刚从大火中逃离。象征圣洁的白纱与灼烧的痕迹看似矛盾，却充满古怪的故事性，让人联想到这个新娘逃离的究竟是大火还是婚姻。

精致的白绸裙装上洒落的是红酒污渍，和帽檐处滴落的血水，污渍是用染料、甜菜根汁和红葡萄酒混合物来染色完成的，而裙子上的红色与手中的酒杯之中装的都来自施华洛世奇的红宝石。
长的裙摆配合模特“幽幽”走来的步伐，完全看不到模特的脸，但一秒就能get华丽又鬼魅的氛围：

暴雨中的暗夜行者斗篷，一件看似普通的雨衣由30000颗施华洛世奇水晶定格的雨滴滴落瞬间。
远看恐怖，近看华丽，恐怖与冷感氛围扑面而来。这种自带矛盾感的时装必然会给人留下深刻印象，是杀手？是赶路人？我们无从得知。

把大秀走成恐怖片还能扬名中外，这个国牌无疑是有点东西的。
读到这里，相信不少朋友已经get到了“恐怖”的元素，但这种成就非凡的设计师真的意在“恐怖”吗？
诶，他还真是。🙍‍♂️
第一次上高定周，不搞仙女裙，也不搞女神风，明明白白告诉大家：这一季的灵感就来自于恐怖片。

而另一条饱受赞誉的破碎珍珠裙，破碎飞溅的珍珠碎片，则投射的是《蝙蝠侠》中韦恩母亲遇害的经典片段。

回归到刚结束不久的本季大秀，是对上一季《Fear 恐惧》的一个延续。
水晶装饰的雨衣，能让人联想到《黑客帝国》中Trinity从楼上跌落，玻璃以慢动作破碎的镜头；而看起来极为血腥的“脑花外露”，灵感则是来自《杀死比尔》中O-Ren Ishii的死亡。


可以这么说，“恐怖”是云惟俊想让观秀者第一时间感受到的元素，但目的，却不是为了吓到别人。正如他所解释的——
“在我的脑海中，我想象着工匠和裁缝在工作室里穿着全白的衣服、戴着手套，生怕弄脏了精致的服装——这让我想到：为什么不把所有的恐惧变成美丽的作品呢？”

于是染上红酒印的礼服、断裂的珍珠项链、被大雨淋湿的礼服、烧毁掉的婚纱出现了，“用恐怖打破恐惧”的路数，让人一下就记住了这个牌子。
在我看来，这些让人无法忘记的作品是承载着设计师的中式哲学思想的。更直白的说，他是一个悲观主义者。
西方哲学不讲谦卑，而中国人的哲学是含蓄和内敛，以及无论何时都做好最坏的准备。而云惟俊所做的就是将两个极端事物放在同一件衣服上，来寻找新的平衡。

没有什么比在高定秀场上折断高跟鞋跟更恐怖的，那就干脆“毁掉”这双高跟鞋，用透明的防水台捕捉到了高跟鞋断裂一刻。
最简单的解释就是他这些设计的出发点：如果它有被破坏的风险，那不如我先来破坏它。

但云惟俊的设计有一个在设计中极为冷门的特质：经得起深挖，但不深挖也好看。
仔细看，会发现婚纱原本是极具复古意味的，层层叠叠的垂褶足够浪漫。
而鲜血喷溅后浸染纯白婚纱，自带恐怖电影感。仿佛是新娘刚刚刀了负心汉新郎，然后淡然的走向秀场展示。几乎可以想象到还带着温度的血是如何喷溅到新娘身上的。

而这血迹的展现是通过超过150000颗亮片和玻璃珠以及五万颗施华洛世奇红水晶，才呈现出的这种阴郁的美感。
更深层的意义上来讲，更像是提醒大家，不要只记得婚姻的甜蜜，而忽略爱情的另一面——痛苦。

但即使你不了解他背后的创作理念，也没有读懂悲观主义者的底色，只看到了惊世骇俗的恐怖，也并不妨碍Robert Wun“美”的事实。

内行看门道，外行看热闹，而Robert Wun能同时满足两类用户的需求。相信看到这里，大家也对Robert Wun为什么能成为唯一受邀参加巴黎高定时装周的中国品牌有了自己的判断。人家并非靠噱头，而是实打实的靠设计，并且有自己的想法支撑。
也怪不得无数顶流，拜倒在他的设计之下。
除了刚刚看过的谷爱凌，LADY GAGA在拉斯维加斯演唱的礼服就出自Robert Wun。

阿黛尔也约了Robert Wun帮自己定制演唱会礼服，璀璨夺目的光点全都是由高级工匠将多达 15w 颗的施华洛世奇水晶刺绣而成的。

国内明星也争相上身，易烊千玺、虞书欣抢着穿不说，去年GQ“发疯盛典”唯一被评为扣题的男明星米卡，穿的也是Robert Wun。

甚至还和国师张艺谋合作过作品：

偶然的成功或者出圈，可以用“对于恐怖的新鲜感”解释。但上一次高定周震撼一次时尚圈，真的得靠点儿实力。
而Robert Wun的实力，比我们想象中还要强。
在看Robert Wun的秀场时，我总是震撼又感动的。不仅仅是因为可以在他的设计中解读出很多东西，而是这样的“用时装讲故事”的方式，已经很久没见过了。

时尚圈总是在怀念那个神仙打架的时代，那时候的各个大牌都在争先恐后的用时装表达自己的思想，你很容易从一件单品中看到设计师想要传达的态度。

而现在很多的品牌，每次看他们的新一季单品时，都能读出背后是“这季肯定卖得很好”“我加了流行元素上去他们会买单吗”的声音。
所以，纵观现在的品牌，也只能看到海盗爷掌帅的马吉拉还在兢兢业业地在用时装表达态度。

倒不是在苛责很多品牌为销量低头的行为，只是能够传达态度这件事更酷一点，可惜没几个品牌做得到。
而Robert Wun，是我在近十几年看到的唯一一个国牌做到这一点的，即使充斥着血腥和恐怖，却依旧让人不舍得离开这场血色绮梦。

而且可以很明显的看出，云惟俊更在乎表达而非销量。
在经济下行的情况下，他完全放弃了成衣线，只做高定。并且筛选客人，只有自己认为适合的人才能定制。
而且定制一件Robert Wun起码需要4周时间，客户需要去他在伦敦的工作室试装，一件的价格在1-4W英镑区间，如果是婚纱大概要6W英镑左右，但即使是这样客户依然趋之若鹜。足以说明品牌的硬实力所在。

比起海盗爷当年的“僵尸新娘”“猩红革命”等等秀场，云惟俊的作品更带有中国人的含蓄内敛，看似娓娓道来，实则每个细节都有其深意所在。

这又聊到另一个问题，和同时期“出道”的国牌们相比，他的level也高了不是一点半点。
至今为止，也只有云惟俊和郭培两位中国设计师被邀请进入高定协会，而在郭培2020年宣布退出之后，现任高定协会客座成员只有云惟俊一个。

国牌层出不穷，但能被四大国际时装周纳入官方走秀名单的也就那么几个中国品牌。
很多国产品牌在国际上很难获得认可，背后原因很多，不乏其中国牌为了硬蹭“中式美学”，强行把中国元素融入当下流行的设计中，结果中国人不认，外国人不喜欢，最后只能落个“里外不是人”的后果。
或者是盲目堆砌流行元素、风格等等原因，恨不得把“我要流量”的野心写在脸上。这里就不点名了，但大家心里有数。
而Robert Wun则是把中式美学内化后带给大家，2019春夏系列灵感就是来自于“花木兰”，把来自于中国的女性英雄故事揉进服装呈现给大家。

这就是云惟俊呈现中式美学的方式，不需要古典的中式元素来表现身份，但即使用自己的拿手的褶皱与刺绣，也能让人一眼品出文化发源地。

如今走向国际的中国品牌很多，但在我看来，云惟俊确实可以称得上是中国品牌迈向国际舞台的第一人。
在他的作品里，即使是外行人也能品出设计师藏起来的隐喻，无疑是非常高明的操作。但他并非是天才，也是在自己的小工作室窝了八年打磨设计，才能在高定周上一举惊人。
这才能真正称得上一个“国牌之光”的称谓。



平